Ремонт Квартиры и Дома

Каталог файлов

Укладка керамической плитки - не одну тысячу лет изделия из керамики используются как строительный материал. При обжиге керамической массы (смеси глины с минеральными добавками) в печи с температурой от 600-2000°С происходят физические процессы, превращающие эту массу в прочное камнеподобное тело. Дошедшие до нас из глубины веков великолепно сохранившиеся образцы керамики свидетельствуют о поистине «каменной» долговечности этого материала.

Современные производители строительных материалов предлагают широчайший выбор керамических плиток: обычные глазурованные, одноцветные и с имитацией поделочного камня, с гладким рисунком и рельефными узорами, керамогранит, структурированный под природный камень и даже под ценные породы дерева. Например, компания Eurosan имеет в своем ассортименте такие материалы для отделки квартир, как плитка, керамика Киев, обои и так далее.

А разнообразие вариантов мозаичных наборов, дающих возможность уложить картинку любой сложности, практически неисчерпаемо. По форме и размерам плитка также имеет достаточное количество вариантов: от треугольных до многогранных, от круглых до фигурных, от мелкой десятимиллиметровой майолики до полуметровых плит.

При выборе плитки необходимо учитывать назначение и планировочную структуру помещения, в котором она будет укладываться, ее сочетаемость с элементами интерьера, а также эстетический вкус членов вашей семьи. Один из критериев хорошего вкуса - это понимание разумной меры во всем, что касается форм линий и цвета. Облицовка керамической плиткой, как правило, делается надолго, и ее тон не должен быть «навязчиво-надоедливым».

Кроме того, существуют технические характеристики самого материала: устойчивость к нагрузкам механическим, температурно-влажностным перепадам, устойчивость к выцветанию и воздействию химических веществ, коэффициент скольжения и сопротивляемость истиранию и прочие.

Поэтому совсем не рекомендуется брать для облицовки полов плитку, предназначенную для облицовки стен или морозостойкую для туалета и ванной. Технические характеристики облицовочной плитки можно всегда прочесть на упаковке, а чтобы плитка не оказалась разной по оттенкам, нужно обращать внимание на номер партии.
Укладка керамической плитки - инструменты для облицовочных работ

Для проведения работ по укладке керамической плитки следует обзавестись следующими инструментами:
измерительные инструменты - металлическая рулетка 2-3 м, большой деревянный или металлический угольник, строительный уровень, гибкий уровень или прозрачная виниловая трубка, отвес;
для разметки понадобится шнур, карандаш и чертилка, длинная прямая рейка (2 м);
для нарезки плитки - рычажный стеклорез или алмаз (в крайнем случае можно использовать остро наточенный напильник), небольшая металлическая линейка, пассатижи для обкусывания неровных сколов на краях плитки, абразивный камень, плиточный лобзик для криволинейных вырезов; небольшой мастерок-кельма, шпатель металлический и резиновый, широкая емкость для замешивания раствора и лопата, молоток, зубило и небольшой топор, деревянный брусок;
не помешает также молоток с резиновым обушком, мерная посудина для составления растворов и шаблонные крестообразные пластмассовые вкладыши (для соблюдения одинакового размера стыковых швов).
Укладка керамической плитки - расчет количества материалов

Прежде чем приобретать облицовочный материал и компоненты или растворы для крепления плиток, необходимо точно просчитать площадь, которая будет облицовываться, составить план рисунка и, исходя из техники укладки, рассчитать расход материалов. При расчетах следует учитывать исправление неровностей поверхности, ширину швов, обход выступающих или нитеобразных элементов конструкции помещения, бордюры, ступеньки и тому подобное.

Покупая плитку, необходимо проверить ее на предмет целостности, ровности граней, отсутствия царапин, раковин, пятен, трещин, сколов. Если плитка глазурованная, то не должно быть пятен необработанной поверхности или пузырей, непредусмотренных неровностей. Количество плитки лучше взять с запасом (приблизительно 5%), особенно если вы кладете плитку впервые - какое-то количество при нарезке уйдет в брак.

Кроме того, лишние плитки всегда пригодятся в будущем для мелкого ремонта (замена поврежденного участка) облицовки. Что касается материалов для крепления плитки к поверхности, то его расход будет зависеть не только от площади покрываемой поверхности, но и от толщины нанесения слоя.

Примерный расход цементно-песчаного раствора на поверхность таков (при условии, что поверхность ровная). Площадь равная 10 плиткам размером 150x150 мм (0,225 м2) при толщине слоя 5 мм: цемента 0,5 кг, песка 1,5 кг, а на 1 м2 - примерно 2 кг цемента и 6 кг песка. Вода не указывается, так как количество раствора зависит еще от гигроскопичности поверхности.

Паркет из щитов, к которым относятся и высокохудожественные паркетные щиты, настилают по панелям перекрытий или по лагам с шагом расстояния 400 мм. Для улучшения звукоизоляции под лагу укладывают ленточные прокладки из древесноволокнистых плит. Лаги после укладки должны быть строго горизонтальными и находиться на одном уровне одна к другой. При производстве паркетные щиты проходят все виды обработки: обеззараживаются, шлифуются, шпатлюются, покрываются лаком и поступают потребителю в готовом виде. В комплекте со щитами бывают щиты-доборы, то есть распиленные пополам щиты. Щиты-доборы используются для укладки пристенных и предфризовых рядов. Соединяют паркетные щиты между собой тремя системами: «паз-гребень», соединение на шпонки, соединение реечными вставками, одновременно выполняющими роль декора.

Укладка щитового паркета по сплошному основанию
Настилку паркетных щитов можно проводить по бетонной стяжке. Выровненную и очищенную от мусора основу грунтуют разбавленным клеем или мастикой. Для улучшения звукоизоляции на основу можно настелить еще подложку из мягких древесноволокнистых плит или фанеры. Во избежание напряжения в основании (из-за перепадов температуры и влажности воздуха в помещениях), подложку распиливают на квадраты 400x400 или 500x500 мм и при настилке оставляют зазоры между квадратами 3-5 мм.
Перед укладкой паркета щиты раскладывают на полу, чтобы рассчитать их оптимальное расположение в помещении, расположение бордюров и вставок и т. п. Маячный ряд раскладывают у противоположной от входа стены. Делают это таким образом. Для симметричной укладки щитов делят длину стены пополам и отмечают осевую линию черточкой у пола. От центрального щита, уложенного своей серединой точно по отметке, раскладывают остальные щиты «маячного» ряда. Вдоль внешней кромки уложенного ряда натягивают шнур. Щиты выравнивают строго по шнуру. От щита в дальнем углу комнаты раскладывают «маячный» ряд, перпендикулярный первому. Также и там вдоль кромки ряда натягивают шнур строго перпендикулярно первому шнуру. Щиты выравнивают. При раскладке щитов обязательно следует учесть зазор между щитами и стеной в 10-15 мм.
Закончив все расчеты и выверив все необходимые линии для настилки паркета, можно приступать к креплению паркетных щитов к основанию. Щиты наклеивают на основание клеем или мастикой, наносимых на стяжку (или подложку) зубчатым шпателем. Щит укладывается на покрытое клеящим веществом основание строго по шнуру и соединяется с ранее уложенными щитами с помощью пазов и гребней, шпонок и вставок, покрытых водостойким клеем на основе поливинилацетатного или ему подобного. Сплачивают щиты между собой ударами молотка через брусок. Выдавившийся из стыков клей сразу удаляют тряпкой. Горизонтальность установки каждого щита и правильность его стыковки со смежными щитами проверяют строительным уровнем. В зазор между стеной и паркетным покрытием вгоняют клинья. Вынимать их следует только после полного высыхания клея или мастики. Так как паркетные щиты поступают потребителю в готовом обработанном виде, то дальнейшей отделке и доводке потребуется при необходимости подвергнуть только выступающие части вставных элементов.
Укладка щитового паркета по лагам
При устройстве основания из лаг они должны быть обязательно проантисептированы (обеззаражены), это касается и основания самих паркетных щитов. Лаги укладываются параллельными рядами строго по уровню. Лаги по размеру сечения подбирают такие, чтобы верхняя кромка уложенных лаг располагалась ниже уровня чистого пола точно на толщину паркетного щита. Распределяются на перекрытии лаги так, чтобы щиты при укладке опирались на них краями и серединой.
Полы из щитового паркета устраивают в такой последовательности. Вначале щиты сортируют по цвету, породам древесины и рисунку, затем на полноразмерные и доборные для укладки в крайних рядах. Подбирают щиты на одну комнату. Штабель с подобранными щитами удобно располагать у входа, в вертикальном положении оперев о стену.
Вначале размечают маячные ряды, затем раскладывают щиты по лагам с предварительной подгонкой и только после этого крепят к лагам. Разметка маячных рядов проводится так. В углу комнаты на основание (на лаги) кладут первый щит и по линии его кромок вдоль смежных стен натягивают два пересекающихся под прямым углом шнура. Шнуры должны проходить вдоль стен на расстоянии от плоскости стены, равном ширине паркетного щита. В эту ширину обязательно включают зазор между стеной и щитом в 10-15 мм. От углового щита по натянутым шнурам раскладывают в обе стороны вдоль стен два маячных ряда. Укладывают щиты так, чтобы кромки их стыковались на осевой линии поверхности лаг. После проверки правильности укладки ряда щиты прибивают к лагам гвоздями длиной 50-60 мм. Гвозди забивают под углом в нижнюю долю паза, а также посредине щита и по углам. Шляпки гвоздей следует утопить в древесину добойником, а открытые с лицевой стороны углубления от утопленных шляпок заделывают пробочками на клею или вставными раскладками. С лицевой стороны шляпки гвоздей необходимо утапливать на всю толщину паркетной планки. В паз уже прибитого щита вставляется гребень или три вкладных шпонки и на них насаживается следующий щит. При соединении щитов стыки и шпонки промазывает водостойким клеем. Сплачивают щиты в местах неплотного соединения ударами молотка по бруску, приложенному к кромке щита. Выступивший при этом клей удаляют сухой и чистой ветошью. Щиты с нарушенной технологией изготовления часто плохо стыкуются, пазы и гребни неровные, плохо пазованные. В такой ситуации изъяны можно устранить аккуратным подпиливанием ножовкой или дисковой пилой. Крайние или доборные щиты прирезают по месту. В зазоры между стеной и покрытием вгоняют распорные клинья. Перед креплением плинтусов эти клинья удаляют.
После настилки паркета проверяют ровность и горизонтальность поверхности двухметровой контрольной рейкой. Рейку прикладывают к полу во всех местах и направлениях, а закрепленный на рейке уровень покажет горизонтальное положение. Просвет между рейкой и покрытием допускается не более 2 мм. Провесы и уступы недопустимы между кромками планок и щитов. Планки должны плотно примыкать одна к другой. Зазор между планками допускается не более 0.3 мм. Прочность приклеивания планок проверяют путем простукивания - при одинаково звучащем глухом тоне можно быть уверенным в прочном и равномерном схватывании проклейки. Если звуки при простукивании более звонкие, это указывает на отсутствие хорошего сцепления. Провесы или уступы между кромками планок и щитов исправляют с помощью цикли и рубанка.

Мозаичный паркет, как и паркетная доска, относится к видам наборного паркета, состоит из отдельных ковриков заводского изготовления, не имеет шпунтового соединения и требует особой тщательности в укладке. Основанием под укладку мозаичного паркета может служить цементная стяжка, плиты ДВП, ДСП, асфальт и дощатый пол. Лучше всего применять под укладку мозаичных ковриков комбинированную основу, состоящую из цементной стяжки и двух слоев листов ДВП. При комбинации «цементная стяжка — слой мягких и твердых древесноволокнистых плит, проклеенных мастикой» получают хорошую звуко- и теплоизоляцию и почти абсолютно ровную основу. Для наклеивания мозаичного паркета применяются холодные и горячие мастики, паркетные клеи, атак-же поливинилацетатный клей. Самый быстросхватывающийся клей — это горячая мастика. Время твердения и схватывания горячей мастики около 1-2 минут. Но горячая мастика требует мер предосторожности — температура такой мастики доходит до 160°С. Бумагу с наклеенных ковриков (щитов) мозаичного паркета рекомендуется снимать не ранее полного высыхания клеящего слоя.

Настилка мозаичного паркета. Перед настилкой паркета рекомендуется поверхность основания прогрунтовать. Начинают укладывать мозаичный паркет с дальнего угла помещения. Для правильной укладки щитов паркета вдоль взаимно перпендикулярных стен натягивают шнуры, чтобы они образовали между собой идеально прямой угол. Ориентируясь на эти шнуры, ведут укладку паркета. Первый щит укладывают в угол, а следующие вплотную к нему вдоль шнуров поочередно с каждой стороны. Укладывая первые ряды паркета, необходимо между кромкой щитов и стеной оставлять зазор 10-15 мм. Впоследствии оставленный зазор закроется плинтусом. Уложив в первом ряду по 5-6 щитов с обеих сторон, можно заполнять всю площадь между щитами (рис. 31).

Первый щит второго ряда укладывают с угла, образованного ранее уложенными щитами. Теперь каждый укладываемый щит будет упираться сразу в две кромки ранее уложенных щитов. Необходимо следить за тем, чтобы паркет укладывался ровно, точно по рисунку и плотно утопал в мастике. Укладывая крайний ряд, нужно оставить у стены технологический зазор и, если необходимо, подрезать щиты паркета по размеру.

Рис. 31. Порядок укладки щитового паркета

После настилки паркета и схватывания мастики снимают бумагу и, если паркет не обработан изготовителем, полы циклюют, шлифуют и покрывают лаком.

Технология укладки паркетной доски

Существует несколько способов укладки паркетных досок. Чаще всего их укладывают по лагам, уложенным с шагом 400-500 мм на перекрытия или утопленным в песчаный слой, или по сплошной звукоизоляционной прокладке. В тех случаях, когда плиты перекрытия имеют неровную поверхность, по ним устраивают стяжку, после чего укладывают лаги.

Укладывают паркетные доски в помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%, а влажность панелей перекрытия из бетона не должна превышать 6%. Укладывают доски обычно по направлению света, а в коридорах — согласно направлению движения людей. Толщина паркетных досок, укладываемых по лагам, не должна быть менее 23 мм, а доски толщиной 22 мм и тоньше укладывают на сплошное основание.
Настилка паркетных досок по лагам.

До настилки паркета основание очищают от мусора, убираю всю пыль, выносят все лишнее. На междуэтажное перекрытие лаги укладывают на звукоизоляционную прокладку или прямо на перекрытие, застеленное рубероидом.

Первую лагу укладывают вдоль длинной стены помещения на расстоянии от стены не более 40 мм, а вторую и последующие располагают на расстоянии 2 метров от первой лаги.

Проверяют горизонтальность уложенных лаг при помощи двухметровой рейки и уровня. Неровности лаг выправляют подсыпкой песка или деревянных подкладок. Выверив горизонтальность, кладут между ранее уложенными лагами дополнительные лаги с шагом 400 – 500 мм друг от друга. Горизонтальность дополнительно уложенных лаг проверяют по рейке, опирающейся на ранее выверенные лаги. Если приходится стыковать короткие лаги, то их стыкуют в разбежку со смежными лагами не менее чем на 500 мм. Пространство между лагами засыпают сухим песком. Песок насыпают до уровня верхней кромки лаг. Это предохранит паркетные доски от прогибания. Сверху песок можно застелить плотной бумагой, чтобы он не попадал на верхние кромки лаг во время настилки паркетных досок.

Укладывают паркетные доски перпендикулярно лагам. Первую доску кладут предварительно натянутому шнуру гребнем к стене на расстоянии не более 10 мм и закрепляются гвоздями. К лаге доска прибивается гвоздями длиной 50 – 60 мм. Гвозди забивают в нижнее основание доски под углом 45 градусов. Шляпки гвоздей втапливаются добойником. Стыки между досками должны быть плотными, без зазоров. Допускается зазор не более 0,5 мм. Сплоченные доски не должны иметь между собой провесов и уступов.

Во время укладывания паркетных досок необходимо постоянно проверять их зыбкость при ходьбе. В том месте, где обнаруживается шаткость паркетного покрытия, под прокладку подсыпают песок. В дверных проемах перегородок укладывают широкую лагу, выступающую за перегородку на 50 мм с тем, чтобы на нее опирались доски из соседнего помещения.

Для окончательно плотного сплачивания досок применяется клиновой сжим с подвижной скобой. Скоба представляет собой подобие перевернутых слесарных тисков, своими зажимами прикрепляющаяся к лаге, и служит опорой для сжимных клиньев. Клинья подбиваются навстречу друг другу в промежуток между скобой и паркетной доской. Чем глубже они подбиваются, тем плотнее сплачиваются доски. После этого доска прибивается к лаге, клинья и скоба снимаются.

Когда очередь доходит до последнего ряда досок, то чаще всего оказывается, что доска не проходит по ширине. В этом случае производят продольный распил досок. Необходимо правильно разметить линию распила. Для этого последний ряд досок размещают внахлест сверху предпоследнего ряда пазом к стене и по величине нахлестка отмечают границу распила и распиливают доски разметочной линии. При разметке обязательно учитывают зазор между стеной и доской 10 – 15 мм. При укладке последнего ряда использование бруска или скобы для плотного сплачивания досок исключается. Поэтому используют специальное приспособление — так называемый «зигзаг». Это металлическая пластина длиной 250-300 мм и шириной 30 мм с одного конца и от 50 до 100 мм с другого конца. Обе стороны полосы (и узкая и широкая) согнуты в разные стороны под прямым углом. Широкий отворот зигзага вставляют в зазор между стеной и доской, а по узкому наносят несильные удары молотком.

При укладке досок на цокольное перекрытие для проветривания подпольного пространства на каждые 15-20 м2 помещения в двух противоположных углах устанавливают вентиляционные решетки.
Покрытие из паркетных досок должно быть ровным, плотным и не зыбким. Ровность пола проверяют рейкой, приложенной к покрытию в любом направлении. Зазор между рейкой и полом не должен быть более 2 мм. Так как паркетные доски поступают в продажу покрытыми лаком, полы из них не строгают и не циклюют.

Рассмотренный способ укладки паркетных досок по лагам достаточно трудоемкий и требует определенных затрат. Как и штучный паркет, доски можно укладывать на мастику. Принцип крепления к основе аналогичен. Но современные мастера паркетного дела пользуются предельно экономичным так называемым «плавающим» способом. Суть его в том, что на тщательно выровненное перекрытие расстилается гидроизоляционная подложка (водостойкая пленка), а на подложку укладываются паркетные доски без мастики. Доски соединяют между собой методом «паз-гребень», и соединения держатся за счет проклейки торцов каждой доски.
Настилка паркетных досок «плавающим» способом.

Перед настилкой паркетных досок таким способом тщательно подготавливают основание. Если перекрытие требует серьезного ремонта, то проще всего будет сделать выравнивающую полимерно-цементную стяжку. Когда подготовка основания будет завершена и стяжка к настилу пола готова, то на нее укладывается влагозащитная подложка. Можно использовать недорогую подложку из вспененного полиэтилена толщиной около 1,5 мм, водонепроницаемую, с хорошим коэффициентом скольжения для «плавания» паркета, и плюс — обеспечивающую термо- и звукоизоляцию. Подложку раскладывают так, чтобы она лежала поперек паркетных досок. Стыкуются полотна подложки между собой внахлест.

Первый ряд паркетных досок выкладывается вдоль стены гребнем к стене. Оставляется зазор между стеной и досками в 10 мм. Располагать доски желательно по направлению естественного освещения. Если стены в комнате неровные (это можно определить, натянув вдоль стены шнур), то доски этого ряда необходимо опилить под контур стены. Доски сначала выкладывают по натянутому шнуру, выравнивают. При «плавающем» способе укладки доски между собой соединяют только на клею в соединениях «паз-гребень». Поэтому для соединения первого ряда берем угловую доску, промазываем торцевую сторону и сплачиваемое со второй доской. Соединив доски первого ряда, в зазор между стеной и паркетом устанавливают клинья-распорки для фиксации зазора 10 мм.

Сплачивание паркетных досок проводится в такой последовательности. На гребень доски кисточкой наносят разведенный клей небольшими мазками. В торцах гребень доски промазывается полностью. Сначала доски укладывают торцами друг к другу. К противоположной от соединения кромке прикладывают деревянный брусок и только после этого подбивают доску молотком (деревянный брусок играет роль буфера и не дает молотку смять кромки паркетных досок). Пригнав доску к соседним, убирают выступившие наружу излишки клея. Таким образом застилают весь пристенный ряд. Последнюю доску, скорее всего, придется укорачивать по длине.

Если длина оставшегося обрезка доски не менее 300 мм, то следующий ряд следует начинать с укладки именно этого обрезка. Это даст необходимую «разбежку» между поперечными стыками от 300 до 500 мм. Если при сплачивании доска не «садится» в паз уложенной доски, то не следует применять чрезмерную силу — это может привести к поломке гребня. Стоит просто проверить точность установки доски и обследовать выемку паза на предмет попадания инородных тел.

Если укладка паркетных досок проходит через дверные проемы, то в местах сопряжения с дверным косяком поступают таким образом. На косяке отмечают уровень «чистого пола». Отметку уровня можно сделать просто, приставив кусок паркетной доски к косяку двери. По намеченной линии ножовкой делают пропил и лишнюю часть косяка двери удаляют. Укладываемую паркетную доску подгоняют под этот пропил и закрепляют описанным способом. По завершении укладки настила проверяют прямизну (ровность) покрытия — уступы между соседними досками не допускаются. Когда клей в пазах полностью затвердеет, из зазоров между стенами и покрытием удаляют клинья, при необходимости зазоры заполняют эластичным герметиком и закрывают плинтусами.

Покрытие из линолеума от длительной эксплуатации местами вытирается и трескается, получает повреждения в виде разрывов, может отклеиться, вспучиться. Такое покрытие подлежит ремонту. При нарушении целостности линолеума (трещины, разрывы) поврежденный участок заменяют на новый.

Замена поврежденного участка линолеума. На испорченный участок покрытия укладывают кусок нового линолеума и совмещают по рисунку. Берут металлическую линейку и острый сапожный нож. Затем по границе, чуть шире участка

повреждения, вдоль приложенной линейки прорезают в один прием оба полотна. Обрезав таким образом дефектный участок со всех сторон, убирают в сторону заплату и вынимают из покрытия вырезанный кусок. Основание очищают от старой мастики или клея, удаляют грязь и мусор. На расчищенное основание наносят грунтовку, дают ей просохнуть. Основание и тыльную сторону заплаты намазывают клеящим составом, точно совмещают кромки и приклеивают. Прикатав заплату резиновым валиком, накрывают отремонтированный участок листом фанеры и придавливают грузом. Груз и фанеру можно снимать через несколько дней, когда полностью высохнет клей.

Если напольное покрытие имеет геометрический рисунок, то заплату можно вырезать по линиям рисунка. При замене поврежденного участка в покрытии, приклеенном только по кромкам, намазывают лишь края латки и старого линолеума. Если заплата малой площади, то ее намазывают клеем полностью, а старый линолеум — только под кромкой. Для приклеивания заплат пользоваться следует тем же клеем, которым приклеено все полотно.

При замене исхоженных и протертых участков нужно, чтобы наклеенная полоса выглядела в виде дорожки на старом линолеуме. Для наклейки такой дорожки можно использовать линолеум другого рисунка.

Небольшие, мелкие повреждения, выщербленные места можно, не прибегая к латкам, исправить с помощью шпатлевания. Шпатлевку под цвет линолеума можно приобрести в торговой сети или приготовить самим. Состав: загустевший (подсохнувший) скипидар 4 части, канифоли 1 часть и сухого красителя столько, чтобы замазка соответствовала цвету покрытия. После высыхания прошпатлеванное место зачищают и шлифуют, затем можно покрыть тонким слоем мастики для ухода за линолеумом и отполировать.

Устранение вздутий линолеума. Для устранения вздувшихся мест линолеум прокалывают шилом, чтобы вышел воздух. В пузыри при помощи шприца вводят жидкую мастику или клей и прижимают грузом. Линолеум, вздувшийся по всей

поверхности, исправить невозможно. Такой линолеум требует полной перестилки. Вздутие и разбухание линолеума происходит по причине нарушения в основании гидроизоляции. В таком случае при перестилке покрытия необходимо восстановить гидроизоляционный слой. Если же влага попадает подлинолеум из-за нарушения герметичности швов, то восстановить шов можно с помощью обычного паяльника мощностью не менее 100 Вт.

Обнаруженное повреждение в шве разогревают очищенным от припоя паяльником, затем разравнивают и заглаживают размягченную поверхность металлическим шпателем.

Для настилки линолеума используют следующие инструменты: режущий инструмент (им может быть загнутый нож наподобие садового или скошенный сапожный нож); две металлические линейки — одна метр и более длиной, а вторая небольшая; молоток; шпатели и каток.

Линейка понадобится для раскроя полотен линолеума и для обрезки кромок. Ножи должны быть все время хорошо наточены, иначе линолеум будет рваться, а не резаться. Шпатели нужны для нанесения мастики или клея. Если мастика или клей имеют способность растекаться, то можно пользоваться зубчатыми шпателями с зубцами длиной 1,5 мм и расстоянием между ними 3 мм. Желательно иметь один шпатель ши-

риной 150-200 мм, а второй— меньше, для подмазывания швов стыков.

Для плотного и равномерного прилегания полотнищ линолеума к основанию их прикатывают валиком-катком. Каток должен быть резиновым, средней твердости. Если нет валика-катка, то используют специальный молоток с резиновым обушком. Таким молотком спрессовывают линолеум с основанием, нанося удары по полотнищу линолеума через деревянный брусок. Брусок для такой операции берут гладкий, ровный, хорошо отшлифованный, с закругленными ребрами. Для спаивания швов понадобится еще ручной сварочный аппарат, но пользование им лучше предоставить специалистам. Шансов самостоятельно без огрехов сварить герметичный шов совсем мало.

Кроме самого паркета для устройства паркетного пола необходимы еще некоторые дополнительные детали, иначе пол будет выглядеть незавершенным. Все аксессуары для паркета можно подразделить на интерфейсные и декоративные.

К интерфейсным {interna латыни — между, a face на английском — облицовка, то есть соединение стыков покрытия) можно отнести порожки, галтели и плинтуса.

К декоративным — розетки для обхода труб и балюстрад, раскладки, бордюры, пристенные доборы.

Порожки. Специальные реечные профилированные накладки (рис. 11), предназначенные для перекрытия мест стыковки паркетных полов между собой или для укладки в местах встречи паркетного пола с покрытием из другого материала. К примеру, если паркет стыкуется с линолеумом или с кафельным полом. Как правило, все сопряжения различных конструкций полов приходятся надверные проемы, отсюда и название накладок.

Помимо функции разграничения различных половых покрытий — разных сред, порожки служат для объединения полов с перепадом уровня («чистый» пол паркета обычно выше линолеумного пола), поэтому профиль таких порожков исполняется в виде пандуса.

Галтели. Рейки квадратного с округлой выемкой сечения с полукруглой выемкой, служащие для прикрытия стычных швов и играющие роль компенсатора паркетного покрытия.

Рис. 11. Разновидности порожков

Рис. 12. Галтели

Рис. 13. Плинтуса

Галтели изготавливают из недорогих пород древесины (рис. 12).

Плинтуса. Профилированные рейки для прикрытия технологических зазоров между полом и стеной. Плинтуса существуют цельные и полые с тыльной стороны. Последние применяются для скрытой электропроводки, питающей бытовую технику (телефонные провода, телевизионный кабель). Выпускаются плинтуса и деревянные (крашеные и некрашеные, из ценных пород и шпонированные под дорогую древесину), и из прессованной древесноволокнистой массы, и из пластика. Одним словом, на любой вкус и кошелек (рис. 13).

Розетки. Разъемные кольца, профилированные под сечение плинтуса. В разобранном виде состоят из двух частей с системой крепления «паз-шип» (рис. 14). Предназначены для обхода отопительных труб, балюстрад и других аналогичных элементов в помещениях и прикрытия зазоров между трубами и паркетом. Изготавливают кольца из древесины твердых пород (дуба, ясеня) и из теплостойкого пластика, бывают из ДСП.

Раскладки. Вставные элементы для заполнения зазоров между паркетными щитами (квадратная рейка) и проемов в художественном паркете. Вставки могут иметь различную конфигурацию.

Рис. 14. Розетки

Рис. 15. Бордюры

Рейки производят из легко обрабатываемых пород с хорошим припуском для дальнейшей подгонки, а декоративные вставки — из твердых и ценных пород деревьев.

Бордюры. Универсальные элементы для составления узора любой сложности и выделения какого-либо участка пола. Придают любому паркетному полу завершенность формы (рис. 15).

Доборы пристенные. Предназначены для фризового окаймления пола. Выпускаются размером в полщита, но обязательно такой же длины, как и паркетный щит.

Качество паркета



Качество паркета определяется по нескольким параметрам.

Во-первых, по его внешнему, эстетическому виду. Здесь играют роль текстура древесины, ее фактура и цвет. Эти показатели задают тон общему цветовому решению, отражают атмосферу помещения. Светлое дерево расширяет пространство, добавляет света в темной комнате, а дерево темных оттенков вносит тепло и уют.

Во-вторых, качество паркета определяется по показателям физико-механических свойств древесины. Большое значение имеет твердость древесины, которая зависит от породы, условий роста и влажности дерева. По степени твердости породы деревьев можно разбить на пять условных классов:

1)1 класс -г- мербау, железное дерево, самшит— очень твердые;

2) II класс — ясень, граб — твердые;

3) III класс — клен, дуб, бук, вяз — умеренно твердые;

9) IV класс — береза, осина — умеренно мягкие;

10) V класс — сосна, кедр, липа — мягкие. Немаловажными являются показатели по сжатию, изгибу,

скалыванию, торцовой твердости, коэффициенту на разрыв.

Породы дерева разделяются на темные и светлые. Это разделение немного условное, так как есть породы, которые можно отнести к «промежуточным». Перечислим породы деревьев, преобладающие сейчас в мировом паркетном производстве.

Дуб. Наиболее распространенный паркет, с ярко выраженной структурой дерева. Дуб прочен и красив, практически не меняет уровень влажности, имеет высокий показатель твердости. По цвету древесины можно отнести к промежуточным породам.

Бук. Гладкий паркет с неясно выраженным рисунком и текстурой. По прочности не имеет себе равных, гигроскопичен и требует обязательного покрытия лаком. Бук относится к светлым породам дерева.

Клен. Плотная древесина с нежным рисунком и ровной структурой, что позволяет имитировать редкие дорогие породы древесины. Относится к светлым породам. Достаточно тверд и прочен,красив.

Граб. Древесина светлого и очень красивого оттенка. Обладает высоким показателем твердости и прочности, легко обрабатывается. Древесина от серовато-белого до бело-желтого цвета, блестящая, часто свилеватая, тяжелая, пригодна для имитации черного дерева. Хорошо сопротивляется истиранию.

Ясень. Имеет высокую плотность, больше чем удуба. Паркет из такой древесины имеет светлый оттенок и хорошо выраженную структуру. Относится к светлым породам. Очень тверд и тяжело поддается обработке. Прочная и вязкая древесина, хорошо гнется, устойчива к загниванию, долговечна, почти не коробится.

Береза. Древесина умеренно мягкая, однородная по плотности, с маловыраженным рисунком, хорошо обрабаты-

вается, удобна для имитации ценных пород, цвет древесины белый с розоватым или желтоватым оттенком, относится к светлым породам деревьев.

Сосна. Древесина мягкая, прямослойная, достаточно прочная и легкая. Быстро сохнет и почти не коробится, удобна в обработке. Цвет от светло-желтого до розового и буровато-красного. Относится к светлым породам. Структура рисунка тонкая, с ярко выраженными годичными слоями, однообразная.

Орех. Древесина тяжелая, твердая и прочная, имеет красивую текстуру. Хорошо полируется и обрабатывается. Цвет древесины красно-бурого цвета, иногда с контрастными прожилками. Относится к темным породам.

В-третьих, паркет различается по способу распиловки древесины. Есть три основных способа: радиальный, тангенциальный, рустикал.

Радиальный. Распиловка проводится таким образом, чтобы волокна древесины в паркете были направлены параллельно продольной оси планки . Такой паркет выглядит просто, но в то же время строго и элегантно, создает впечатление чистоты и аккуратности. Он является более дорогим паркетом. Радиальный распил используется с успехом при укладке художественного паркета, где важен не рисунок, а однородность цвета планки.

Тангенциальный. Распиловка паркета проводится по касательной к годичным слоям дерева. На лицевой поверхности просматриваются своеобразные «разводы» в виде арочных прожилок — рисунок волокон не имеет прямолинейности. Такой способ хорошо выявляет натуральную и естественную фактуру дерева. Тангенциальный паркет самый популярный, привычный и по стоимости дешевле радиального .

Рустикал. Если тангенциальный распил предполагает перпендикулярное расположение плоскости планки к радиусу дерева, а радиальный — параллельное расположение, то рустик распиливается,под диагональным расположением плоскости планки к радиусу.

Таким образом происходит смешение двух видов паркета в один, он становится одновременно живой и сдержанный. В рустике могут встречаться заболонь (внешний слой древесины) с сучками диаметром до 5 мм, отчего паркет выглядит разнородно и пестро. Из натуральных паркетов он самый дешевый.

Следует отметить, что паркет высшего сорта отличается однородностью цвета и текстуры.

Настелить паркетные полы своими руками несложно даже непрофессионалу — нужно знать последовательность действий, а также правильно и аккуратно их осуществлять.

Разновидности паркета

Паркет производится в нескольких видах:

♦ штучный паркет (клепка);

♦ мозаичный наборный паркет;

♦ пронто-паркет (от итальянского «пронто» — быстро, скоро, готово);

♦ художественный паркет, паркетная доска, щиты паркетные;

♦ ламинированный паркет.

Штучный паркет представляет собой набор планок-клепок, изготавливаемых из ценных пород натуральной древе-

сины. На кромках планок имеются пазы и гребни, с помощью которых происходит их соединение между собой. За счет них креплений можно бесконечно разнообразить варианты укладки.

Крепится штучный паркет к основанию как на гвоздях, так и на мастике (или на клею). Если основание деревянное (донки ые полы, ДСП, ДВП, фанера), крепление планок делается на гвоздях (шпильках). А если основание бетонное или асфальтовое, то укладка производится на мастике (на клею).

Размеры планок (клепок) варьируются в зависимости от фирмы-производителя и от породы древесины: длина —-150-600 мм с градацией 50 мм, ширина — 30-90 мм с градацией 5 мм, толщина — 12-22 мм ± 0,2 мм, толщина слоя износа — 7-10 мм.

Сами планки делятся на два типа: первый — это планки с гребнем и пазами на противоположных сторонах и торцах, агорой — планки с гребнем на одной стороне и торце и пазом на другой . Пазы и гребни при соединении планок плотно входят друг в друга.

Штучный паркет и красив, и достаточно прочен, износо- и влагостоек.

Пронто-паркет. Это многослойный штучный паркет из натурального дерева, окончательная отделка лицевой стороны которого производится сразу в заводских условиях. Потребитель получает уже готовый паркет, отшлифованный и покрытый в несколько слоев высокопрочным лаком. Слои древесины в многослойной структуре пронто-паркета располагаются крест-накрест, поэтому он имеет повышенную стойкость к деформациям от перепада температур и влажности воздуха.

Штучный паркет:

а — на жесткой рейке; б — на мягкой рейке

Если в процессе эксплуатации этот пакет потеряет свои декоративные свойства, то его можно, как и обычный паркет, обработать шлифованием и заново покрыть лаком. Так можно обновлять пронто-паркет до семи раз.

Паркетная доска — заменитель натурального паркета в виде доски, собранной промышленным способом из отдельных паркетных планок. Основа доски изготавливается из реек неценных пород древесины. Паркетные планки крепятся к реечной основе водостойким клеем.

Как правило, паркетная доска имеет трехслойную конструкцию . При этом волокна среднего слоя всегда расположены перпендикулярно по отношению к волокнам верхнего и нижнего слоев. Твердые ценные породы древесины используют только в качестве верхнего слоя. Этот слой в заводских условиях покрывают несколько раз лаком или пропитывают масляным составом. С одной стороны кромки паркетная доска имеет паз, с другой — гребень.

Укладку паркетной доски выполняют «плавающим» мето-1 дом, путем приклеивания ее к основанию, или крепят к основе гвоздями. Этот вид покрытия легко настилать, но он имеет очень серьезный недостаток: паркетную доску нельзя циклевать, так как полезный слой в 2-4 мм снимается первым же заходом цикли. Поэтому доски с поврежденным верхним ело-1



Трехслойная конструкция паркетной доски

ом подлежат замене. Шлифовку проводят средней и мелкой зернистости абразивной шкуркой.

Доска паркетная выпускается следующих размеров: длина— 1200, 1800, 2400, 3000мм; ширина— 137, 145, 160, ?00 мм; толщина — от 10 до 30 мм.

Щиты паркетные изготовлены из досок неценных пород древесины или древесноволокнистых плит и наклеенного на них лицевого слоя из планок твердых ценных пород древесины. Выпускаются также прямоугольные фризовые щиты. Щи-ювой паркет выпускается заводами-изготовителями в готовом виде — лицевая поверхность уже покрыта паркетным лаком .

Готовые щиты настилают по лагам, которые укладываются по уровню в слой сухого песка или крепятся на подготовленное ровное основание. Из отдельных щитов на основании складывается определенный мозаичный рисунок. Однако до-с i аточно толстые щиты с невыдержанными при изготовлении прямыми углами с трудом стыкуются на полу, образуя неровности и щели, могут деформироваться при нагрузках, при изменении температуры и влажности, что особенно неприемлемо для жилых помещений.

Размеры щитового паркета: квадраты 400x400, 600x600, 800x800 мм; толщина щита бывает 22, 25, 28, 30 мм; паркет-



Паркетный щит и шпонки

ные планки на щите длинной 100-400 мм, шириной 20-60 мм и толщиной 4-8 мм.

Мозаичный паркет— заменитель штучного паркета в виде отдельных ковриков. Имеет основание из биостойкого эластичного материала с закрепленными на нем двухслойными планками . Большая часть такой планки изготавливается из прессованных древесных отходов, и только лице-



Мозаичный паркетный коврик с защитной бумагой

вая часть на 6-8 мм — из твердой ценной древесины. Планки покрываются лаком и обклеиваются сверху защитной бума-1 гой или пленкой.

Мозаичный паркет укладывают так же, как и пол из щито-вого паркета. Его приклеивают к основанию мастикой слоем не более одного миллиметра. Настилая наборный паркет, следует избегать сдвигов и следить за тем, чтобы образовывался четкий геометрический рисунок.

Размеры ковриков: 400x400,480x480,520x520,600x600 мм. Отсутствие шпунтовых соединений облегчает укладку мозаич-1 ного паркета, но вместе с тем требует безупречной гладкости] подстилающих слоев.

Художественный паркет представляет собой набор до- j щечек из разных пород древесины, сформированный в слож-1 ный мозаичный и орнаментальный рисунок. Планки могут быть I

ПЮбоЙ, самой замысловатой по плоскости формы, отвечающей конкретному фрагменту рисунка или узора .

Укладка художественного паркета требует особого мас-шрства и поэтому предполагает привлечение квалифициро-нанных специалистов, которые имеют и соответствующий инструмент для устройства таких полов. Но выход из этого положения все-таки есть. Изготовители художественного



Планка художественного паркета

паркета выпускают его имитацию — щитовой паркет с высокохудожественным исполнением рисунка.

Ламинированный паркет можно без преувеличения нажать достижением современных технологий. Если при про-и.-шодстве упомянутых ранее видов паркета используется массив древесины, то ламинат в корне отличается от них именно характером используемого сырья. В качестве осно-i и ,i для этого материала применяют прессованный картон или измельченную древесную массу, на которую нанесен декора-швный слой с рисунком, имитирующим поверхность дерева или камня. Сверху все это покрыто защитным слоем из мела-миповой пленки, а снизу на подоснову приклеен пластик или I пой плотной бумаги, пропитанной смолой .

I ланное достоинство ламинированного паркета состоит в 1ом, что его стоимость соизмерима с самыми дешевыми



Структура планки ламинированного паркета: 1 — устойчивый к повреждениям слой; 2 — декоративный слой с рисунком; 3 — основа из плотной спрессованной массы; 4 — полимерный слой



Способы сборки ламинированного паркета: 1 — на клею; 2 — на защелке

сортами натурального паркета. Кроме того, он имеет еще целый ряд положительных качеств. Ламинат довольно прочный и твердый материал, не боится воздействия металлических! обувных набоек, мебельных роликов, домашние животные не j оставляют на нем царапин от когтей. Паркет устойчив к воз-3 действию света и химикатов, не темнеет под мебелью и ков-! рами, ему не страшны упавшая сигарета или искра из камина. Ламинированный паркет можно настилать на основание с i подогревом. Все эти свойства отмечены на упаковке паркета . При покупке непременно обращайте внимание на эти | обозначения, они подсказывают рекомендуемые условия экс-, плуатации, и вы без труда подберете паркет сообразно своим требованиям.

Когда вы приобретаете паркетные планки, доски, щиты или ламинат, попросите, чтобы вам показали демонстрационный стенд, на котором хорошо видны текстура, цвет, рисунок дерева и качество лакового покрытия. Эти образцы наглядно



Обозначения свойств ламинированного паркета на упаковке:

1 — стойкость к температурным и световым воздействиям;

2 — стойкость перед загрязнением и воздействием химикатов; 3 — не царапается животными, экологический контроль чистоты; 4 — способ уборки и чистки; 5 — стойкость к нагрузке

продемонстрируют, как будет выглядеть данный материал у вас в доме или в квартире.